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被蔻驰母公司转手 Stuart Weitzman成弃子

被蔻驰母公司转手 Stuart Weitzman成弃子

被蔻驰母公司转手 Stuart Weitzman成弃子

轻奢集团Tapestry(蔻驰母公司)正在瘦身。2月19日晚,Tapestry宣布与Caleres公司达成协议,以1.05亿美元的价格出售旗下鞋履品牌Stuart Weitzman,预计交易将于2025年夏季完成。Tapestry表示,出售Stuart Weitzman是公司战略调整的一部分,旨在提升整体盈利能力,并为核心品牌提供更多资源支持。

数据显示,2025财年第二财季,Tapestry营收达到22亿美元,超出预期,较上年同期增长5%。按品牌分,Coach收入按固定汇率增长10%至17.09亿美元,Kate Spade收入下降10%至4.16亿美元,Stuart Weitzman收入下降16%至6970万美元,成为集团下滑最明显的品牌。

如今Stuart Weitzman转手的价格相比于2015年5.74亿美元被购买时的价格缩水了80%。这十年间,Stuart Weitzman从红极一时沦为“时代的眼泪”,几次转型都反响平平,业绩也接连下滑。业内人士指出,品牌风光不再,对内是因为产品创新能力匮乏,对外是消费偏好的变化,运动休闲风兴起且正装鞋履市场萎缩。

对于品牌出售Stuart Weitzman的原因等问题,北京商报记者向Tapestry集团相关负责人发送了采访提纲,但截至发稿暂未收到回复。

近年来,鞋履市场的消费偏好正在悄然发生改变。根据贝恩咨询公司的报告,在2023年个人奢侈品市场中,鞋履是其中增长和规模均最小的品类,仅有2%—3%的同比增长,规模为280亿欧元。在整个鞋履品类下,运动鞋分类以2%—3%的增长率带动了整个鞋履市场的增长,而适用于正式场合和特殊场景的鞋类在2023年基本没有增长。在此背景下,业绩下滑的困境也出现在了多个主要依靠单品类的鞋履品牌身上,例如,Tod's在2024年6月宣布退市,Jimmy Choo则已经连续多个季度营收下滑。

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